OSB et yaju reptiles

Ordre: Squamata
Famille: Gekkonidae
Espèce: Eublepharis macularius

Taille adulte : 20 à 25 cm

Longévité : 10 à 15 ans

En liberté il mange les petits insectes qu'il trouve. En captivité nous donnerons des grillons, des vers (à soie, de farine etc...). Ces vers doivent être donnés une à deux fois par semaine en y ajoutant du calcium et des vitamines. Des insectes morts peuvent être donnés au gecko. Lorsque le gecko mange sa mue elle lui apporte beaucoup de vitamines. Il faut changer l'eau du terrarium tous les deux jours.

Ce gecko est propre car il défèque toujours au même endroit. Le terrarium doit être changé intégralement deux à trois fois par semaine utilisation de sopalin ou journaux pour un gain d hygienne et de temps. La température idéale pour le gecko léopard doit se situer entre 26° et 32° de jour et 22° la nuit. Pour atteindre cette température il faut allumer une lampe chauffante au moins douze heures par jour à l'aide d'un minuteur. Il est important dans le terrarium d'avoir une zone chaude (32° - 35° le jour et 25° la nuit) et une zone froide (25° le jour et 28° la nuit) grâce à un cable chauffant installé dans le fond du terrarium de cette manière en S et une cachette dans chaque zone. Zone froide | Zone chaude

La maturité sexuelle chez le gecko léopard est située vers l'âge d'un an. Pour la reproduction il faut baisser de quelques degrés (cinq environ) la température. La période de reproduction a lieu de fin mars à novembre. A cette période la femelle pond deux œufs tous les mois. La tempétature détermine le sexe des nouveaux nés: à 26° il n'y a que des femelles, à 33° que des mâles et entre 28° et 29° des mâles et des femelles. Attention : il ne faut pas mettre plus d'un mâle dans le terrarium car ils peuvent se tuer lors de combats territoriaux..

Présentation:

Autrefois appelé Elaphe guttata, suite à une révision des classements taxonomiques des serpents de ce genre, en 2002 il prendra la dénomination de Pantherophis guttatus.

Ce serpent de la famille des colubridés doit son nom anglais ("corn snake") à un de ses habitat naturel, à savoir les champs de céréales. En Français, son nom vernaculaire est donc "serpent des blés".

Son aire de répartition est très étendue, et on le rencontre dans tous le sud-est des USA.

Dans sont habitat naturel, les températures ne sont supérieures aux nôtres que de quelques degrés. Il est donc fort possible que celui ci s'acclimate facilement en France, il est donc important de ne pas prendre la décision de l'achat de ce reptile à la légère (et surtout ne pas le relâcher dans la nature!!!).

Durant l'hiver, les températures descendent jusqu'à 0°C, donc cet animal hiberne.


Comportement:

Ce colubridé est un serpent constricteur qui mesure entre 1m20 et 1m60, rarement plus. Il chasse à vue, mais aussi à l'odeur, il est donc important de se laver les mains si on à manipuler des rongeurs avant d'intervenir dans leur terrarium.

Étant naturellement stresser, l'animal est souvent sur la défensive et agite souvent la queue. Il s'agit d'un avertissement En dépit de cela, Panthrtissement; bien que très peu agressif, il serais capable de mordre si vous insistez.
Toutefois, avec un minimum d'intérêt pour ce reptile, celui ci faisant preuve d'intelligence sera en mesure de reconnaître celui qui le nourris au bout de 2 ans et il aura alors perdu toutes forme d'agressivité. Jai choisi cette éspece car elle peu convenir a beaucoup de terrariophile debutant et dans mon optique de reproduction cette éspece ne comporte aucun danger.

Choix de l'animal:

C'est une des étapes importante.
Certes, il est important de choisir un animal de la phase (couleur) de votre choix, mais aussi en bon état de santé. J ai choisi une dixaine d individus pret a la reproduction et issue de souche sur.

A titre d exemple pour choisir son specimen ( ses fiches seront utilisés lors des sessions) c est pour cela que je détail tous un bon capacitaire doit savoir aussi conseiller les futur acquereur et non pas ne ^pas communiquer ses connaissance.

L'idéal sera de choisir un juvénile que vous trouverai facilement.
Comment reconnaître les spécimens les plus résistant?
-Demandez au vendeur combien de fois c'est nourrit l'animal, il devra avoir accepter un minimum de 3 repas, sans quoi il se peu que votre serpent refuse la nourriture.
-Ensuite viens la manipulation, le serpent doit être vif et rapide. Si il tente une morsure, croyez moi, c'est celui ci qu'il faut prendre. Dans la nature, seul les plus combatifs survivent!!! L'agressivité diminuera avec l'âge.


Installation:

Pour une question de facilité d'élevage, il est important d'élever les serpents individuellement.
Inutile d'acheter un grand terrarium dés l'achat de votre animal car celui ci risque de stresser si son espace vital est trop grand.

Je choisi donc dans l elevage de les mettre non pas par couple mais par binome deux femelles ensemble et deux male ensemble tous nourri en bacs séparer les elaphe ne sont pas ophiophage!!!

La taille de l'enceinte évoluera en fonction de la taille du serpent: 2/3 de la longueur du serpent pour la largeur de la boite et 1/3 pour la profondeur. La hauteur n'a pas d'importance car les Pantherophis ne sont pas arboricole.

Ce bac sera divisé (fictivement) en deux parties égales. La première moitié sera chauffé à 28°C (point chaud) et la seconde laissée à température ambiante (point froid).
Ces deux parties permettrons au serpent de réguler lui même sa température corporelle.

Une cachette sera placé dans chacun de ces deux points. Il est également important de placer au centre de l'enceinte un récipient rempli d'eau, celui ci devra être suffisamment grand pour que le serpent puisse s'y immerger en partie. Ce récipient permettra également d'obtenir l'humidité idéale (60-70%) pour la bonne santé de l'animal.

Une fois arrivé à l'âge de 2 ans, le serpent pourra être placé dans son habitat définitif, soit un terrarium d'environ 80*40*40. Le système de point chaud-froid devra être conservé ainsi que les cachettes et le récipient d'eau.
On pourra mettre quelques branche et plante artificielle en plus pour servir de décor.


Alimentation:

A l'état naturel, le Pantherophis se nourrit de divers rongeurs, oiseaux de petite taille, amphibiens et autres reptiles, mais en captivité, il se contente de souris que l'on peu élever soit même ou en acheter en animalerie vivantes ou congelées. Pour des raisons de sécurité, je ne donne presque pas de souris vivante à mes serpents (saufs pour les plus vifs). Je stock donc des souris en congelateur dans un bac mis à part du reste des aliments journaliers

La mue:

Comme tous les reptiles, le pantherophis ne grandit pas comme les humains, il doit changer entièrement de peau pour pouvoir gagner quelques centimètres d'un seul coup.
Il muera tous les mois durant ses deux premières année et de moins en moins en vieillissant. Il ne faudra pas le déranger en le nourrissant ou en le manipulant durant cette période qui peu durer en tous une semaine.
Dans un premier temps, ses yeux puis sa peau devienne opaques (comme séparés du corps par une pellicule de brouillard!) puis en 3-4 jours, sa couleur redevien normale mais il n'aura pas encore mué, il lui faudra encore 2-3 jours pour le faire. Pendant cette période, il faut laisser le serpent faire tout seul.
L'excuvie vous renseignera par la suite des bonne conditions de vie ou d'une éventuelle maladie. Si celle ci est entière, l'humidité est bonne et l'animale en bonne santé; si elle est déchirée, se décolle par morceau ou encore reste collé au serpent, l'humidité est soit insuffisante soit le serpent est malade.

En cas de non séparation de la mue et du serpent, il faudra l'aider au bout de quelques jours en le baignant dans une eau tiède (25-26°C) et frotté sa peau lentement et avec délicatesse de la tête à la queue.


L'hibernation:

Les serpents sont sexuellement matures à l'âge de 2 ans, mais pour leur bien et pour une meilleure réussite, il vaut mieux attendre leur troisième année.
L'hibernation de 2 mois permet d'augmenter encore la réussite, et c'est la seule raison pour laquelle je fait hiberner mes serpents.

L 'hibernation va donc commencer vers le 1er novembre par l'absence de nourriture jusqu'au 15 novembre. Ensuite, et seulement ensuite on baissera la température de 3-4 degré toutes les semaines pour atteindre une température la plus basse possible (environ 10°C). Durant tous ce temps, on ne s'occupe plus des serpents, on ne les nourris plus. Une fois la températures basse atteinte, il faut donc effectuer le schéma inverse en accéléré, soit une augmentation de 2-3°C°C par jours jusqu'à atteindre 28°C.

Une fois les 28°C atteint, le serpent redevient actifs et on lui donnera une proie de petite taille (rosé ou blanche) tous les trois jours pendant une semaine et demi puis la nourriture habituelle.

Les femelles seront suralimentée jusqu'au mois de juillet pour leurs permettre d'avoir suffisamment de force pour la ponte.


Reproduction:

Après quelques repas, la femelle grossira , muera et sera donc prête à l'accouplement, il faut alors la mettre dans le terrarium du mâle.

Dés l'accouplement terminé, on replace la femelle dans son terrarium et au bout de quelques jours, on placera dans celui ci un bac tupperware avec son couvercle qui sera percé d'un trou permettant à la femelle d'entrer facilement. Ce bac sera rempli de 3-4 centimètre de vermiculite humide. Au bout de 50 à 60 jours après sa mue, la femelle pondra de 10 à 20 oeufs qu'il faudra placer en incubateur le plus rapidement possible à 28°C.

Les oeufs devraient éclore en moins de 60 jours à 80% d'humidité.

Après sa première ponte, la femelle va muer, c'est alors sa deuxième ovulation, mais il ne faut pas la replacer avec le mâle et elle pondra à nouveau, mais les oeufs ne seront pas fécondés. Il faut tout de même les garder car en de rare occasion, on obtiens quelques jeunes (comme par miracle, mais en fait la femelle stocke le sperme du mâle et peu s'en resservir).